《忆儿时》
父亲说：吃蟹是风雅的事，吃法也要内行才懂得。先折蟹脚。后开蟹斗......脚上的拳头里的肉怎样可以吃干净，脐里的肉怎样可以剔出......脚爪可以当作剔肉的针......蟹整上的骨头可以拼一直很好看的蝴蝶......父亲吃蟹真是内行，吃的非常干净。所以陈妈妈说：“老爷吃下来的蟹壳，真是蟹壳。”
——丰子恺
我们这代人，对大闸蟹的记忆，从一篇语文课本中得来。王润滋先生创作的《卖蟹》，荣获年全国短篇小说金奖。
麦子黄梢儿的时候，蟹子顶盖儿肥。公的满膘，母的饱籽，肢脚尖里都是肉。把刚下网的新鲜蟹放锅里一蒸，清汤白脑儿，紫盖红螯，剁下姜，浇上醋，谓之姜汁蟹，实在是一盘下酒的佳肴。
当时对小说里的小姑娘、过滤嘴、旱烟袋印象深刻。
尤其是那句：“看看，谁有这么新鲜的蟹！是俺跟爹两顿饭没吃！说什么也得给俺个遭罪的钱呀！打蟹可不像吃蟹那么容易！”小姑娘的话音里带一丝疲惫的颤哑。
对于如今的吃货们来说，远不知吃蟹的风雅，捕蟹的艰辛。
丹桂飘香，枫叶摇红，北风渐起，河蟹正肥。当时读这篇文章的时候，尚不知大闸蟹的味道，也不知大闸蟹膏肥黄满。
只能从字里行间，想象一下大闸蟹的美味。
又到了品尝大闸蟹的季节，李渔的这段话，足以形容它的美味。
予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之，独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之。至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”
每年到秋天的时候，溱湖的七大师准时露面，不光光在群里介绍他的大闸蟹，还有手工的蟹黄包。姜堰的秋天，应该是从大闸蟹上市的时候，达到高潮。
我问七大师，簖蟹是啥意思？
他告诉我，簖蟹并非是大闸蟹的品种，以前溱湖人捕螃蟹，总会使用一种叫“簖”的竹制器具，这也是最广泛使用的工具，放在水里，像闸一样，到了夜间，使用灯火，吸引螃蟹爬上竹闸而捕捉。
久而久之，便把这些螃蟹叫做“簖蟹”，又叫“闸蟹”，可能是因为够大，因此得名“大闸蟹。”
溱湖的“簖蟹”，也因此得名。
而七大师，也成了溱湖簖蟹网红代言人，黝黑，朴实，执着。
前几年，朋友圈里流行着一张戏谑味十足的图片：以前天灾加上苛捐杂税，老百姓饥寒交迫，存不下粮食，只能顿顿把大闸蟹当做正餐主食。
大有对民众暴殄天物的嘲笑，也有对乡亲父老身在福中不知福的哀叹。
为此，七大师有他自己独到的见解。
中国人对味蕾的偏好，从来与区域的生活有关，溱湖的簖蟹虽然看着愚蠢、胆小、壳硬，毕竟沾尽了江浙自古繁华的脉气，真是想不火，都难了。
有人说，每个有野心的灵魂里，都盘踞着一只横着走路的大闸蟹。倒不如说，遇到爱吃大闸蟹的人，灵魂里更加有趣，摒弃了皮囊的千篇一律。
真正能懂螃蟹的，没有几个，真正会吃螃蟹的人，也没有多少。
七大师在
